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EXPO ‘Jewellery by Winfried Krüger’ – Pforzheim Jewellery Museum, Pforzheim (Germany) – 19 Juill.-19 Oct. 2014

Jewellery by Winfried Krüger  -

EXPO Winfried Kruger schmuck - 19-07--19-10 2014

Well-defined contours, audacious shapes and surfaces, as well as playful contrasts, are only a few of the features that characterize the pieces of jewellery created by Winfried Krüger (*1944) — whether they are crafted from pure silver, from enamel or paper.

The wide variety of stimulating impressions in his surroundings is far too inspiring to limit himself to certain materials only, or to a single subject-matter. This goldsmith and jewellery designer worked as an instructor at the Technical College of Pforzheim’s Goldsmithing School until 2011 and was awarded the Baden-Württemberg State Prize for Arts and Crafts in 1992.

Winfried Krüger, Pieces, 2007 - broochesWinfried Krüger, Pieces, 2007 – brooches - Photo: Petra Jaschke

Winfried Krüger, Necklace, 2009Winfried Krüger, Necklace, 2009 – silver, oxyde, lead, textile

winfried Kruger - necklace - detail 2Winfried Kruger – necklace – detail

winfried Kruger - brooch (2 pieces) - silver, aluminium, lacquer 1987Winfried Kruger – brooch (2 pieces) – silver, aluminium, lacquer 1987

Winfried Kruger - brooch 2007 silver, oxyde, glass  Winfried Kruger – brooch 2007 silver, oxyde, glass 

winfried Kruger - 2 brooches 2010 silver, oxyde (zoom)Winfried Kruger – 2 brooches 2010 silver, oxyde


Pforzheim Jewellery Museum
Jahnstrasse 42
75173 – Pforzheim
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EXPO ‘Jewelry by Bettina Speckner & Daniel Spoerri’ – Schmuckmuseum Pforzheim (DE) – 8 Fevr.-27 Avril 2014

Jewelry by Bettina Speckner & Daniel Spoerri
Schmuckmuseum Pforzheim
de 8 Fev a 27 Abr 2014

EXPO 'Jewelry by Bettina Speckner & Daniel Spoerri' - Schmuckmuseum Pforzheim (DE) - 8 Fevr.-27 Avril 2014 dans Allemagne (DE) 2014_01_exposicao_Schmuckmuseum_g

The « Jewellery by Speckner and Spoerri » exhibition juxtaposes radically different pieces of jewellery. He has his garish, humorous and sometimes sarcastic creations produced in manufactories, whereas she places emphasis on handcrafting her inconspicuous and enigmatic yet dynamic pieces herself. Acquaintances from earlier days in Munich, these two artists also share an almost animist love for materials and objects, from which they create small yet self-contained, autonomous worlds. In addition, both are passionate flea market visitors, trying to find the meaning behind the material as such.
Bettina Speckner’s jewellery invites us to pause for a while and figure out the stories behind the images. Her pieces encourage us to approach them, while at the same time admonishing us to handle them with care. They are delicate little helpers for interrupting our daily routine by turning our attention to them and lingering for more than just a fleeting moment.
When Daniel Spoerri creates jewellery, he transforms something trivial or repellent into something bizarre or even disquieting by implementing it in a precious material, such as bronze, silver or gold. But usually, the shock is alleviated by a dash of irony. One brooch, although featuring defensive stag beetle pincers on two sides, is a perfectly symmetrical piece with a classically austere shape. In addition to »wearable« pieces of jewellery, the exhibition presents small sculptures created by Spoerri.
Daniel SPOERRI -der Angeber - silver, glass - 2006-2007
(« der Angeber » Daniel Spoerri – silver, glass – 2006-2007)
Jewellery by Bettina Speckner (here earrings)
Bettina Speckner  – earrings 2010 – Photo fired in enamel, silver, Oriental pearls Pendant Photo by Bettina Speckner
Daniel SPOERRI - krabbenschere 2008 silverDaniel Spoerri - krabbenschere 2008 silver
BETTINA SPECKNER  - Fallenblumen (Snare Flowers) Hommage à Daniel Spoerri  Brooch, 2010 Photo in Enamel, Silver, Ruby Cabochon, Amethyst, Garnet 9 X 7.5 cmBettina Speckner – Fallenblumen (Snare Flowers) Hommage à Daniel Spoerri  Brooch, 2010 Photo in Enamel, Silver, Ruby Cabochon, Amethyst, Garnet 9 X 7.5 cm
Daniel Spoerri Pendant: Tooth Gondola, 2008 Silver Photo Christian Fail/Der große BärDaniel Spoerri - Pendant: Tooth Gondola, 2008 – Silver Photo Christian Fail/Der große Bär
Daniel SPOERRI -  2013 - 'hechtgebiss' silver, barock perleDaniel SPOERRI -  2013 – ‘hechtgebiss’ silver, barock perle



Schmuckmuseum Pforzheim
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EXPO ‘Jewellery by Iris Bodemer & Ute Eitzenhöfer’ – Pforzheim Jewellery Museum, Pforzheim (DE) – 9 Nov. 2013 – 26 Janv. 2014

Jewellery by Iris Bodemer and Ute Eitzenhöfer

Pforzheim Jewellery Museum (Germany)

Dedicating an exhibition to Iris Bodemer (*1970) and Ute Eitzenhöfer (*1969), Pforzheim Jewellery Museum will present the works created by two contemporary jewellery artists who have introduced a new visual language of form and design to the jewellery world and understand jewellery as a means of artistic expression. Both have an eminently democratic approach to materials that transcends the valuable/ worthless dichotomy. Also very keen to experiment, they both create highly complex and multifaceted pieces.

Jewellery by Iris Bodemer and Ute Eitzenhöfer - -  -  Pforzheim Jewellery Museum  (Pforzheim, Germany) 09-Nov-2013 - 26-Jan-2014  website: mail:
Ute Eitzenhöfer - small Shampoo brooches 1 & 2 - engraved shampoo caps (PP) rhodolite, garnet, 900 gold, 750 gold & 925 silver - 2013
Ute Eitzenhöfer small Shampoo brooches 1 & 2 – engraved shampoo caps (PP) rhodolite, garnet, 900 gold, 750 gold & 925 silver – 2013
Iris Bodemer Neckpiece: Ingredients 2008 Agate, copper, lemon, reconstructed coral, wool 25 x 17 x 2, 5 cm
Iris Bodemer Neckpiece: Ingredients 2008 Agate, copper, lemon, reconstructed coral, wool
Iris Bodemer Neckpiece: Untitled 2012 Silver, tourmaline, rutilated quartz, mounting adhesive 27 x 21 x 5 cm
Iris Bodemer Neckpiece: Untitled 2012 Silver, tourmaline, rutilated quartz, mounting adhesive
Iris Bodemer brooch -'ingredients' - copper, pine cone scales, 2008
Iris Bodemer brooch -’ingredients’ – copper, pine cone scales, 2008 – & detail  Iris Bodemer brooch -'ingredients' - copper, pine cone scales, 2008 - detail
Iris Bodemer brooch -'ingredients' - copper, glass, wood, fishing line , 2008Iris Bodemer brooch -’ingredients’ – copper, glass, wood, fishing line , 2008 – & detail
Iris Bodemer brooch -'ingredients' - copper, glass, wood, fishing line , 2008  detail
Ute Eitzenhöfer brooch -'squiggle 3' -  plastic packaging material 2013Ute Eitzenhöfer brooch -’squiggle 3′ -  plastic packaging material 2013  & detail
Ute Eitzenhöfer brooch -'squiggle 3' -  plastic packaging material 2013 - detail
Jahnstrasse 42
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EXPO ‘The Universal Language of Ornamentation’ – Pforzheim Jewellery Museum, Pforzheim (DE) – 22 Juin-30 Sept 2012

The Universal Language of Ornamentation  :  Tamara Grüner

The Universal Language of Ornamentation - Tamara Gruner - 22 juin-30 sept 2012

Ornamental designs count among the earliest signs of human cultural activity. Starting from simple carvings in various archaeological finds via intertwining lines to Baroque opulence, ornaments can also be found galore in jewellery. They are a phenomenon that spans the entire world and the most different cultures and, in spite of all its diversity, reveals similar patterns.
This exhibition will show the wide variety of ornamental forms of expression in jewellery from the occidental European region to the wealth of variants in the Orient. It will also explore the common denominators of ornamentation which can be found in all cultures and epochs and combine to form the universal language of ornamentation. The exhibition is the Jewellery Museum’s contribution to the « Mix versteh’n » (« Understanding Mix ») intercultural festival organized by the city of Pforzheim’s office for cultural affairs.

  Tamara Grüner  Brooch: Metopa 2011  Historical pressing in blackened metal, glass, porcelain, plastic, pigment, blackened silver, steelTamara Grüner  Brooch: Metopa 2011  Historical pressing in blackened metal, glass, porcelain, plastic, pigment, blackened silver, steel





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EXPO ‘Transit’ – Schmuckmuseum Pforzheim (DE) – 15 mars-3 Juin 2012

TRANSIT – zeitgenössischer Schmuck aus Israel 
15. März bis 3. Juni 2012
Schmuckmuseum Pforzheim

EXPO 'Transit' - Schmuckmuseum Pforzheim (DE) - 15 mars-3 Juin 2012 dans Allemagne (DE) 120316_NL_transit01

Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Besonderheiten im israelischen Schmuckschaffen und die Unterschiedlichkeit zur mitteleuropäischen Schmuckszene. Es ist das erste Mal, dass eine solche Überblicksschau in Deutschland gezeigt wird. Dabei fällt auf, dass die politische Situation auch im Schmuckbereich ein vorrangiges Thema für viele Künstler ist. « Diese ‘Politisierung’ der Kunst ist in Israel deutlich stärker ausgeprägt als hierzulande », erläutert Kurator Jürgen Eickhoff. Bereits seit den frühen 1970er Jahren ist eine kontinuierliche Entwicklung zu beobachten, bei der jedoch die Protagonisten häufig wechseln: Es gibt kaum israelische Künstlerpersönlichkeiten im Schmuck, die über Jahrzehnte ihrem Ausdrucksmittel treu bleiben. Viele beschäftigen sich nur wenige Jahre mit Schmuck und wechseln dann in andere Disziplinen des künstlerischen Schaffens.

Die längjährige Tradition des zeitgenössischen Schmucks dokumentieren die drei Künstlerinnen der Lehrergeneration Bianca Eshel Gershuni, Vered Kaminski und Deganit Stern-Schocken. Ihr Schaffen ist weiterhin aktuell und hat einen wesentlichen Einfluss auf die junge Generation. Deren Auffassung von Schmuck und die Vielfalt der Positionen werden durch Arbeiten von 15 Absolventen deutlich. Insgesamt sind rund 200 Objekte von 18 Teilnehmern zu sehen. Kuratiert wird die Schau von Jürgen Eickhoff, der seit 1981 die Galerie Spektrum in München führt.


Contemporary jewelry from Israel – 18 artists from the young generation :
Shirly Bar-Amotz — Attai Chen — Maya Dekel — Anat Aboucaya Grozovski — Edda Vardimon Gudnason — Dana HakimRory HooperVered KaminskiGregory Larin — Einat Leader — Tehila Levi — Ido Noy — Michal Oren — Galya Rosenfeld — Kobi Roth — Michal Bar-On Shaish — Deganit Stern Schocken — Ella Wolf

Brosche_RoryHooper_2011_FotoRoryHooper_kl dans Attai CHEN (IL)Rory Hooper – Brosche « Antenna #2″ Eisen, Silber  2011 Foto Rory Hooper

120316_NL_transit02 dans Dana HAKIM (IL)Attai Chen – Brosche, Papier, Farbe, Holzkohle, Leim, Messing, Edelstahl,  2010, Foto Mirei Takeuchi

Halsschmuck Kunststoff, Silber Deganit Stern Schocken 2010 Deganit Stern Schocken – Halsschmuck « Figure of Speech: The Head » Edelstahl, Polystyren, Silber, Gold, Zirkone 2010 Foto Ilit Azoulay

Sechs Broschen Silber, Stahl Vered Kaminski 2010Vered Kaminski – Sechs Broschen Silber, Stahl 2010

Halsschmuck_EddaGudnason_2011_FotoKobiRoth_kl dans Deganit STERN SCHOCKEN (IL)Edda Vardimon-Gudnason – Halsschmuck « Orange Stranger » Silber, Email, Kupfer  2011 Foto Kobi Roth

Anat Aboucaya Grozovski brooch 'Land(e)scapes' 2011 (EXPO Israel)Anat Aboucaya Grozovski brooch ‘Land(e)scapes’ 2011

Edda Vardimon-Gudnason - Stem+vase brooches 2009 - oxidized copper, 14k gold (EXPO Israel )Edda Vardimon-Gudnason – Stem+vase brooches 2009 – oxidized copper, 14k gold

Dana Hakim pendent 'my four guardian angels' 2011 (EXPO Israel)

Dana Hakim pendent ‘my four guardian angels’ 2011

Schmuckmuseum Pforzheim
Schmuckmuseum Pforzheim
Jahnstraße 42,
D-75173 Pforzheim




umschlag%20transitk dans Exposition/Exhibition

deutsch-englischer Katalog mit dem Titel « TRANSIT – zeitgenössischer Schmuck aus Israel/Contemporary Jewellery from Israel », der 176 Seiten mit 136 Abbildungen und einen Beitrag von Iris Fishof umfasst und für 18 € im Museumsshop erhältlich ist.



Depuis des années, Sylvie Lambert travaille dans le domaine du bijou contemporain, par la mise en place d’expositions, le suivi d’artistes, la rédaction d’articles et l’écriture d’un gros ouvrage sur la bague dans les années 2000. L’auteur du livre «La bague, parcours historique et symbolique» est actuellement engagée dans la recherche et termine une thèse de doctorat à l’université de la Sorbonne à Paris sur le bijou contemporain … Une thèse laissée en suspens il y a quelques années, un travail élaboré sous un angle complexe, en relation avec la réalité technique du bijou, une recherche approfondie sur les œuvres elles-mêmes, en particulier à travers les vitrines et au fond des réserves du Musée des Arts Décoratifs de Paris, du Victoria & Albert Museum de Londres et du Schmuckmuseum de Pforzheim. Les conservateurs lui ont ouvert toutes les portes, et Sylvie Lambert a pu étudier ces bijoux sous toutes leurs coutures !


C’est quoi un bijou contemporain ? Pour Sylvie Lambert, cette question renvoie immédiatement à cette autre interrogation bien plus large « Qu’est-ce qu’un bijou en général ? ». Les bijoux qu’elle nous montre semblent au premier abord bien loin de la haute joaillerie avec ses matières précieuses. Ils sont d’un autre type, ils ont été réalisés à base de soie, de polyester, de plexiglas, parfois en argent, en or, ou à travers un fossile ! Des bijoux surprenants ! Bijoux impossibles ! Bijoux importables ! Bijoux inconfortables ! Mais alors, de quoi est-il question avec ces objets ?

Dans un dictionnaire, la définition du mot «bijou» se présente comme un objet de parure dont la matière ou le travail est précieux… Pour Sylvie Lambert, cette définition est floue, et c’est bien tout le problème ! Le premier élément qui constituerait un véritable bijou serait donc la matière, et on imagine cette matière plutôt précieuse de par les métaux et les pierres. La valeur financière du bijou est donc accordée en fonction des matériaux, du coût du carat, du temps de travail effectué, et pourquoi pas de l’environnement marketing qu’il faudra développer pour vendre le bijou ! « Mais alors, comment comprendre ce collier de dents et fibres de Polynésie, ou encore ce pectoral en coquillages, graines, canines de porc, fibre et résine de Mélanésie ? » Bijoux ou pas bijoux ? Ces deux «objets d’ornement» ne peuvent exister sans un rituel précis et codé. On ne porte en effet pas ces bijoux pour se faire beau et se rendre à une soirée entre copains, on porte ces bijoux lors de cérémonies bien précises. Ils sont donc pensés et reconnus comme tels en Polynésie ou en Mélanésie… Et, ils ne sont pas constitués forcément d’or, de matières précieuses ! Ils n’ont pas d’environnement marketing ou publicitaire non plus !

Autre piste de définition, la finalité et la destination auxquelles on assigne le bijou : la parure du doigt, du bras, ou du cou. Mais alors, comment établir la différence entre un collier et une cravate ? Entre une collerette et une parure ? Un gant et une bague ? La manche d’un vêtement et un bracelet ? «Eh bien, ça ne marche plus du tout non plus ! puisque la matière n’est pas toujours précieuse, on peine dorénavant à dire qu’un collier est en métal et un vêtement en tissu !»

Autre hypothèse : est-ce que les circonstances sociales au cours desquelles on acquiert un bijou ou décide d’en porter un peuvent avoir une incidence sur sa définition ? «La bague de fiançailles que l’on acquiert le jour de ses fiançailles, l’anneau nuptial le jour de son mariage, la couronne du roi et de la reine le jour du couronnement ou, de manière plus proche de nous, les bijoux que vous avez choisi de porter ce soir, jour du vernissage de votre propre exposition, peuvent-ils nous renseigner sur ce qu’est un bijou ? » Ou encore, faut-il mentionner au contraire les circonstances où on préfère justement enlever le bijou, ne pas le porter… Les moments où on se lave les mains, prend sa douche, épluche des légumes, répare son scooter ou se glisse sous sa couette… Des moments du quotidien qui sont autant et surtout des questions d’usage !

Une définition «floue» du bijou… On n’est effectivement pas très avancé avec les notions de préciosité, de petitesse, de finalité sur le corps ou d’environnement social… Quant est-il des bijoux observés dans des rituels plus proches de nous géographiquement ? Dans la religion catholique, les ornements du pape comme la mitre ou la tiare sont portés essentiellement lors des cérémonies rituelles. En remarquant la dimension et le poids de tels ornements, on imagine bien qu’ils ne sont pas portables en permanence ! Pas vraiment confortables ! Autre concept qui se révèle donc insuffisant pour définir un bijou, celui-ci n’est pas forcément un objet confortable à porter !

En constatant toutes ces analyses, on se doit de reconnaître que le bijou ne peut être étudié que dans un cadre assez large, interdisciplinaire, mêlant bien évidemment la technique et l’histoire de l’art, mais aussi la sociologie et l’anthropologie. Comment donc y voir plus clair ? «En laissant les mots et en partant des objets eux-mêmes, on pourrait, il me semble théoriquement sortir de l’impasse. Partir au contraire de ce que les ouvrages fabriquent me semble se positionner au plus près de la réalité de leurs mécanismes. Avec le bijou, comme avec tout autre objet d’art, nous n’avons pas affaire à un problème de mots, mais d’objets, c’est-à-dire avec une diversité de matières, de fabrications (procédés, outils, gestes) qui impose tel ou tel problème à résoudre techniquement. »

Adopter une autre analyse

Il faut opter pour une autre analyse. Ne pas se contenter d’analyser à travers les vitrines des musées ou par livre interposé. Sylvie Lambert veut privilégier une véritable «archéologie du bijou contemporain !» On dit comme ça à la Sorbonne ! « Aujourd’hui, il me semble que la compréhension technique, c’est-à-dire le fait de partir des objets eux-mêmes, m’a fait d’une part sortir de la démarche historique et de l’interprétation et d’autre part comprendre plus objectivement l’enjeu véritable de ce type d’ouvrages assez surprenants» Une approche de terrain, donc, histoire de comprendre de quoi il est question avec ces objets : les matières, les assemblages, les finalités, les nouveautés en termes d’enfilage, de système d’ouverture et de fermeture, les incidences observables sur la tenue, le maintien, le port, la manipulation. L’auteur fait d’ailleurs régulièrement appel à une créatrice de bijoux pour la guider dans ce décryptage technique.

C’est aussi à travers l’observation méticuleuse, quasi-scientifique des collections des trois musées, à Paris, Londres et Pforzeim que Sylvie Lambert a pu dégager un certain nombre de problématiques ayant une incidence sur les matières utilisées, les procédés, les outils, les gestes, le tout générant des finalités esthétiques tout à fait nouvelles et intéressantes.

Une question intéressante posée dans les années 1970 par les bijoutiers de cette époque : comment fabriquer de la brillance ou de la transparence avec une matière qui n’est pas habituelle au domaine de la bijouterie ? Une bague en plexiglas percé à deux reprises pour un enfilage sur deux doigts. Une autre bague où le cristal de roche a été utilisé, non pas pour le chaton, mais en guise d’anneau !

Autres questions. Autres problématiques autour du bijou contemporain. Comment exploiter une matière naturelle, comme une graine, totalement étrangère au domaine du bijou ? Comment tirer parti d’une matière industrielle, le silicone, non habituelle à la bijouterie ? Comment expérimenter de nouvelles textures pour les métaux, par exemple, selon un polissage plus ou moins appuyé, avec des bains d’acide successifs afin d’obtenir un noircissement de la surface, avec une application d’émail à chaud ou à froid, etc…

Inventer aussi un système d’accrochage nouveau. Pour accrocher la broche présentée, on doit rapprocher le bijou du vêtement, puis le disposer à l’emplacement souhaité puis, par l’intérieur, enfoncer le cercle de caoutchouc. Ainsi «clippée» littéralement au tissu, la broche tient toute seule. Pour désolidariser l’objet du vêtement, il suffit de tirer sur le cordon de satin conçu à cet effet !

Accompagner le bijou par une manipulation particulière… Avant d’enfiler ces trois bagues, il est nécessaire de réaliser un certain nombre de gestes, prendre la boîte fermée, faire glisser les deux formes du coffret, pencher le socle, avant de libérer les bagues en argent… Même démarche avec ce collier de perles emprisonné dans la glycérine ! Pour libérer et enfiler le collier de perles emprisonné dans la glycérine agencée comme un pain de savon, il faut se laver les mains ! « Pour ces deux derniers exemples, on voit combien la manipulation prime sur l’objet final. On gagne en effet en conceptualisation des gestes à effectuer, mais on perd en originalité même du bijou : on se retrouve avec de simples anneaux d’argent ou un banal collier de perles. »

Manon van Kouswijk - pearls necklace in a soap - you get the necklace after washing hands ........ !Manon van Kouswijkcollier de perles emprisonné dans la glycérine ! Pour libérer et enfiler le collier de perles emprisonné dans la glycérine agencée comme un pain de savon, il faut se laver les mains

En effet, dans ce dernier cas, ce n’est plus le collier qui est intéressant, mais l’idée du savon de glycérine qui l’emprisonne ! Le bijou contemporain demeure donc apte à mettre en avant de nouvelles matières, toutes aussi surprenantes les unes que les autres : graines, matières industrielles, métaux, polystyrène expansé, coton, carton, fils… Ces bijoux présentent souvent une grande créativité, un design pertinent, de nouveaux états de surface, de nouvelles couleurs, des effets de teintes inédits, des dégradés inattendus, de nouvelles textures… La rupture volontaire est assumée. Les matières sont étrangères au domaine de la bijouterie, on est très loin des gestes de la tradition !

La rupture s’installe également avec les gestes et les techniques de la bijouterie, puisque les matières sont étrangères au domaine du bijou, on importe les techniques, les outils, les gestes liés à ces nouvelles matières ! On peut aussi chercher à appliquer à ces nouvelles matières les techniques tout à fait traditionnelles de la bijouterie. « Quoi qu’il en soit, toutes ces ruptures qui s’opèrent volontairement au fil de la fabrication, tous ces choix qui se font aux différentes étapes, toutes ces possibilités nouvelles offertes à la seule envie créative des bijoutiers ouvrent donc d’autant la voie à une expérimentation qui se révèle être totalement et absolument infinie. »

Quand un élément naturel ou industriel devient bijou

Le bijou contemporain, c’est probablement avant tout une pratique créative et innovante qui se traduit par une volonté d’expérimentation quasi systématique ! Un autre exemple caractéristique de ces bijoux contemporains est sûrement l’œuf de caille percé et ajusté sur du métal pour constituer une bague. Travail d’une délicatesse totale, on l’imagine, pour percer l’œuf sans le casser en mille morceaux ! «Mais percer quelque chose est en soi une technique tout à fait traditionnelle, vous en conviendrez. En fait ici, ce qui est pertinent, c’est d’avoir importé, dans le domaine du bijou, une matière qui, traditionnellement, n’en fait pas partie. D’ailleurs, on se rend vite compte, que c’est le fait d’avoir opté pour l’œuf de caille qui est intéressant ici et moins l’effet blanc craquelé produit au travers d’une forme ronde, tout compte fait, assez commune. En fait, ce qui me semble tout à fait intéressant ici pour cet objet, c’est de se dire… Bon sang mais oui…, c’est de l’œuf, c’est donc super fragile… Mais qu’est-ce que c’est osé d’avoir choisi un œuf et de l’avoir transformé en bague sans le casser ! Quel tour de force technique ! »

Gilles JONEMANN  bague oeuf
Gilles Jonemann bague oeuf de caille

Des vis en or qui relient un os de vache à une structure de métal. Cette broche qui utilise de manière originale un os animal est plutôt petite, mais elle a été rehaussée par tout un travail assez méticuleux du métal, travail qui la dote, après-coup d’un aspect finalement plutôt précieux. Mais c’est tout de même, l’importation d’un os de vache, matière vraiment peu banale pour la bijouterie, qui reste dans cette pièce, le fait plus marquant.

patricia lemaire- arche-du-temps
Patricia Lemaire – broche « arche-du-temps »

Autre bague étonnante, celle qui présente une pierre ponce retenue par une tige à une hauteur de 12,2 centimètres ! Autant dire que ce bijou n’est pas très pratique à porter ! Mais, la remarque est dérisoire, tant l’objet est surprenant, et c’est bien l’exploitation de la dimension qui est le critère le plus marquant !

Autres matières nouvelles et tout autant étonnantes : des écailles de poissons percées puis enfilées les unes à la suite des autres pour former un collier ! Un fil d’acier avec une perle d’arrêt au point stratégique de liaison, qui relie des fragments d’œuf d’émeu afin d’éviter le recours à un enfilage traditionnel. Pour résumer, une matière inhabituelle enfilée de manière inhabituelle ! Un bracelet composé de bambou et de topazes où les méthodes de la vannerie ont été transposées pour constituer la trame ! Ici, la transposition de la technique de la vannerie dans le domaine du bijou a permis la fabrication d’une structure évidée et ajourée à l’intérieur de laquelle les topazes se déplacent librement au gré des mouvements du porteur. On passe outre les techniques du sertissage !

Gilles JONEMANN collier oeuf d'emeu
Gilles Jonemann – collier oeuf d’emeu

Tina Chow Kyoto bracelet Tina Chow bamboo & crystal « Tokyo » bracelet

Quand un élément industriel devient bijou ! On découvre ici des assemblages surprenants ! Il s’agit de bois aggloméré coupé, taillé, percé, transformé en bague. Les matières sont collées les unes aux autres. Le collage est une technique d’assemblage, et avec ces matières nouvelles, comme le polystyrène expansé et les tubes chromés, cette technique permet d’obtenir un effet visuel contrasté et inhabituel, dû à la juxtaposition de matières d’origines différentes.

Anthony Roussel  - small wave ring
Anthony Roussel  – small wave ring

Eléments industriels et véritables métamorphoses de l’objet… On parle alors de «ready-made» ! Le terme est inventé par les dadaïstes, notamment Marcel Duchamp dans les années 1920 qui présente sa roue de bicyclette sur un tabouret ou son bidet, deux œuvres iconoclastes et très célèbres ! Ici, il s’agit de l’importation d’un objet déjà fabriqué dans le domaine du bijou, par exemple d’une chambre à air de brouette savamment découpée puis peinte en or ! Eléments issus de l’industrie et laissés quasiment tels quel : des goulots de bouteille enfilés les uns à la suite des autres ! Des ressorts transformés en collier et en bague ! Des pellicules photo enfilées également les unes à la suite des autres ! Une punaise qui devient une broche ! Un bouchon de lavabo qui a été moulé pour devenir une bague !

Bernhard Schobinger 1988Verena SIEBER-FUCHS- Collier 1997- pellicules photo
Bernhard Schobinger 1988
Verena Sieber-Fuchs- Collier 1997- pellicules photo

Mise en perspective

Evidemment, on peut se poser d’autres questions. Quand peut-on porter de tels bijoux ? «Avec le bijou contemporain, vous l’avez remarqué, il est nettement moins question de bague de fiançailles ou d’anneau nuptial, donc de bijoux qui mettent les acquéreurs et les porteurs dans l’état de fiancé, dans l’état de femme ou de mari. Ces bijoux se portent en revanche plus volontiers dans des occasions que l’on peut appeler de partenariat : c’est-à-dire soirées, dîners entre amis, vernissages d’exposition ; également pour aller à l’opéra, au théâtre, au cinéma… En somme, toutes ces fois où l’on n’a pas de rôle particulier à jouer» Envie de style. Envie de se différencier de son voisin également. De nouvelles perspectives sociologiques sans doute. On comprend mieux que le bijou contemporain est sans doute une grande affaire de style, ce qui explique cette multiplication de styles personnels et particuliers que l’on observe, d’une part chez les porteurs, d’autres part chez les fabricants eux-mêmes. Mais visiblement, avec ces objets expérimentaux, il semble aussi que l’on manque cruellement aujourd’hui de circonstances sociales qui en permettraient un port plus régulier : on n’est en effet pas tous les jours de la semaine de sortie, que ce soit au théâtre, à l’opéra, en soirée avec ses voisins et ses copains ou en train de visiter une exposition d’art ultra branchée.

Le bijou contemporain, c’est donc bien une problématique avant tout d’expérimentation et de rupture dans le fait de viser une originalité ou une transgression à tout prix et flirter parfois aussi avec la morale, l’exemple de ce collier en silicone tout à l’heure qui représentait les parties génitales masculines !

Cette manière d’envisager la création n’est pas strictement réservée aux bijoux, elle touche bien sûr des domaines très proches comme le vêtement et le design : «Côté vêtement, on observe exactement le même phénomène de rupture et d’expérimentation dès les années 1965 avec le couturier français Paco Rabane. Ici, il n’est plus question de fabriquer des robes avec du tissu, mais d’utiliser le métal en s’aidant d’une technique d’appareillage par anneau appartenant à la bijouterie. La trame se compose de petites surfaces de métal toutes bien similaires et assemblées par des anneaux. Il s’agit d’une robe tout en or, portée par Françoise Hardy en 1968, lors de l’une de ses prestations musicales. Vous avez remarqué le poids : 9 kilos !»

Il est tout de même important de savoir que le domaine du bijou contemporain passe quasiment inaperçu en France depuis son apparition dans les années 1960, au profit d’un style de bijoux issus de la haute joaillerie et de la bijouterie classiques. L’injuste désintérêt de la France pour les bijoux contemporains n’est heureusement pas le cas de nos voisins, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, ou Italie exposent plus volontiers ces bijoux. «Question de culture ? Sans doute. Question d’éducation artistique ? Sans doute aussi… on peut dire que cet état de fait a pour seul effet positif de laisser ce domaine plutôt en friche, très peu exploité, sans de vraie théorie pour cerner de quoi il s’agit vraiment… » On mesure combien ce qui se fabrique pour le bijou contemporain semble définitivement tourner autour de la problématique d’une création expérimentale et inédite. On comprend d’autant mieux tout son intérêt en tant qu’œuvre d’art ! « Voici donc un bijou qui a quitté les enjeux autour de la valeur des substances et décadre les gestes traditionnels. Un bijou qui se fait donc moins investiture et plus œuvre artistique au travers d’une pleine et joyeuse expérimentation. Compte tenu de votre orientation plutôt côté métiers d’art, cette conférence avait pour seul et unique projet de vous faire découvrir toutes ces richesses qui existent autour de vous. Richesse dont vous pouvez à présent tirer parti (ou non) dans votre réflexion autour du bijou. »(conférence autour du bijou contemporain, avec Sylvie Lambert, dans le cadre du programme européen Comenius, et du projet «Quand la pierre brute devient bijou !» au LP Jean Guéhenno)

remerciements à Sylvie Lambert , et MERCI à l’équipe du journal « le Mur » du Lycée Jean Guéhenno, merci pour leur compte-rendu de conférence publié et diffusé, et que j’ai entièrement repris ici, dans le but de le diffuser encore et encore !
« La bague,  parcours historique et symbolique »
book - la bague, parcours historique et symbolique - Sylvie lambert
  »trois musées, à Paris, Londres et Pforzeim » :
* Musée des Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli
75001 Paris (FR)
Renseignements au 01 44 55 57 50
* Victoria & Albert Museum (V&A)
V&A South Kensington
Cromwell Road
London SW7 2RL (UK)
+44 (0)20 7942 2000
*Schmuckmuseum  - Pforzeim
 Jahnstraße 42
im Reuchlinhaus
75173 Pforzheim (Allemagne)
Tél  +49 7231 39 2126

Valérie Salvo |
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